導語：你知道時尚圈一年兩季發(fā)布、多個時裝周；你知道時裝周從成衣到高級定制，再到男裝周永遠馬不停蹄；你知道秀場前排在座都是編輯、明星、博主和買手；你知道服裝設計師們總是愿意東拼西湊說靈感，但其實只為能多賣兩件衣服……但你也許不會知道這種集合全世界時裝力量，預測來年要穿什么的時尚集會是從什么時候開始，由哪些人發(fā)動的。2014秋冬紐約時裝周于2014年2月5日已正式拉開本季戰(zhàn)幕，開啟了接下來為期一個月的四大時裝周時段。

　　相對于倫敦的瘋狂，米蘭的工藝，巴黎的前瞻性，紐約時裝周在其中的商業(yè)意味最為濃厚，也就是說這是最"接地氣"的時裝周，從以前被詬病的無創(chuàng)新，到金融危機中以無可比擬的商業(yè)優(yōu)勢對抗，紐約時裝周已經(jīng)走過了整整70年。這70年這關于紐約時裝周的故事，可以說是我們?nèi)粘３梢碌恼鎸嵣虡I(yè)進程。

Jason Wu 2014春夏系列

Q1：紐約時裝周從何時開始？

　　毫無疑問，迄今為止巴黎都是世界時裝的核心，但隨著商業(yè)進程推進，巴黎的高級時裝開始受到來自紐約、東京等商業(yè)時尚品牌的沖擊。紐約無疑是最受矚目的一地，因此紐約時裝周的商業(yè)地位毋庸置疑。不過在1943年以前，時裝似乎只屬于歐洲，這里有獨立的Coco Chanel、斜裁大師Madeleine Vionnet，以及新奇怪誕的Elsa Schiaparelli。然而歷史總是無法預測的，1939年-1945年期間的第二次世界大戰(zhàn)幾乎完全改寫了文明進程，人類陷于困頓之中，但也是這場災難，卻成就了歐洲彼岸的紐約城，在戰(zhàn)時停滯的時尚產(chǎn)業(yè)在紐約開始啟程了。

　　二戰(zhàn)期間由于納粹的控制，巴黎的時尚之光被戰(zhàn)爭陰霾淹沒，所有時尚記者都被官方拒之門外。美國時裝協(xié)會創(chuàng)辦人之一Eleanor Lambert基于這樣的背景，便萌生了要在當時稍微安定的紐約創(chuàng)建名為發(fā)布周(Press Week)的時尚集會的想法，這就是今日時尚產(chǎn)業(yè)中最重要環(huán)節(jié)之一-時裝周的雛形。

　　紐約時裝周讓戰(zhàn)火侵襲的時裝產(chǎn)業(yè)開始重啟，時髦的人們再次盛裝登場，以優(yōu)雅之姿撫慰人類災難的創(chuàng)傷，紐約成了新興的時裝之城。

Kate Spade 2014春夏秀場

Q2：T形秀場是本來就有的嗎？

　　首個紐約時裝周的秀場上還尚未有標準的T形伸展臺，來自全世界的65名記者將會場坐滿，模特們幾乎就在賓客座位之間的空隙中穿梭展示。其實這仍是對于服裝傳統(tǒng)呈現(xiàn)方式的一種延續(xù)，它與兩百年前法國貴族的私人沙龍仍系出同門。

　　之后誕生的T型臺以及紐約時裝周上慣用的U型臺則可以容納更多觀眾，并更好的觀賞時裝。

秀場前排

Q3：前排看客一直是現(xiàn)在這些人嗎？

　　18世紀時，路易十四開啟讓時裝成為楓丹白露內(nèi)的貴族身份象征及特權，公爵與夫人們一道在私家城堡內(nèi)欣賞著設計師的新作，私人沙龍是平民們渴望而不可及的神秘領地。這樣的狀況與曾經(jīng)的紐約時裝周一樣，都是屬于少數(shù)人的聚會，只有著名時尚記者及設計師才能位列邀請函之上，甚至于商業(yè)直接掛鉤的買手都一律不能獲準進入。

　　時裝秀場不僅僅只是一輪服裝的流動展示，其背后有嚴密的產(chǎn)業(yè)鏈作為根基，設計師、雜志編輯、買手、模特等等每一個人都是保證時尚產(chǎn)業(yè)良好運作的重要組成部分。而這些原本隱匿在華服背后的推手卻都會在時裝周時一一浮出水面，并擁有了在公眾眼里近乎一致的身份秀場頭排客。對于媒體和觀眾，開秀前看頭排，開秀后看服裝已經(jīng)是默認的時尚守則。

　　基于信息爆炸的當下，某種程度上，能否妥善的安排最重要的人坐在最合適的位置上，已經(jīng)成為設計師們在時尚界的必修課之一。不再是上世紀以圓桌為單位參加聚會般的看秀時代，T臺下的空間早已被名利與地位劃分區(qū)域登記。秀場前排看客的面孔每一季都面臨重新洗牌，但似乎所有人都心甘情愿的參與到這場無聲的角逐之中，因為這里往往集中了世界上最密集的閃光燈。

林肯中心

Q4：紐約時裝周的場地在哪里？

　　與其它三地時裝周品牌發(fā)布相對分散于城市各處不同，紐約時裝周上除了少數(shù)幾個品牌之外，從1993年以來通常都是集中在固定場地進行的。那時的紐約時裝周集體移師位于紐約曼哈頓中心地帶的布萊恩特公園(中央公園)進行發(fā)布。時裝周進行期間，公園內(nèi)搭建多個白色帳篷作為場地，這種情況持續(xù)到2010年。2010年9月進行2011春夏發(fā)布開始，位于曼哈頓63街附近的林肯中心接棒布萊恩特公園，成為現(xiàn)在的主要發(fā)布場地。從這一季至今，每到2月和9月時裝周期間，林肯中心的噴水廣場就變成了全球時髦人士的聚集地。

秀場后臺

Q5：時裝周到底什么時候發(fā)布春夏和秋冬？

　　通常時裝周是在2月發(fā)布當年秋冬時裝周，這些秋冬新品將會在同年的8月中旬開始接替早秋系列而陸續(xù)上市；9月進行第二年的春夏時裝周，新款會在第二年3月在早春系列后上市。也就是說，時裝周的發(fā)布周期為提前半年。

秀場后臺化妝

Q6：一季紐約時裝周的花費是多少？

　　要知道，每一季紐約時裝周期間，出現(xiàn)在正式發(fā)布日程上的時裝秀通常會在百場上下，而每年參與時裝周的觀眾超過23萬人次。從場地布置到工作人員薪金，其中花費是相當驚人的。據(jù)權威機構數(shù)據(jù)，紐約時裝周每天需要的經(jīng)費約為1.14億美元(合7億人民幣)。

　　不完全統(tǒng)計，每品牌每一季在紐約時裝周上約付出如下費用，才能順利成功完成一場時裝秀：林肯中心平均場地費3萬美元-10萬美元；場地總費用(租賃、裝置等)50萬美元；平均給到場嘉賓的禮品費500美元/人。

潮人街拍

Q7：紐約時裝周上的人員花費是多少？

　　紐約時裝周上，你會發(fā)現(xiàn)匆忙趕場的模特、嚴厲冷面的保安、拉著旅行箱的化妝師/造型師/發(fā)型師、一身黑色西裝的品牌公關等與之相關的工作人員，一場時裝秀不但在場地等硬件上開銷驚人，這些人員軟件商的花費也相當可觀。

　　一場時裝秀需要支付給工作人員的每一項費用約合：保安：3.2萬美元；發(fā)型師：4.2萬美元；攝影師：5.9萬美元；化妝師：6.2萬美元；造型師：7萬美元(每位平均費用5千美元-2萬美元不等)；模特：7.8萬美元。

后臺工作人員在整理

Q8：紐約時裝周為紐約帶來了什么？

　　有投入才有回報，每年紐約時裝周為紐約的酒店、商業(yè)等設施帶來的效益也是相當可觀的。根據(jù)紐約市經(jīng)濟發(fā)展局，時裝周每年的直接訪客收益高達5億3千2百萬美元，總體經(jīng)濟效益則接近8億6千5百萬美元。

秀場彩排

Q9：誰在安排紐約時裝周發(fā)布日程？

　　紐約時裝周期間百場發(fā)布的時間順序相當重要，每一場次第開始，前后銜接是需要科學的排列的。人氣高的設計師與設計新秀的比重如何拿捏，商業(yè)大牌與新興品牌在當天的發(fā)布比例等問題都是需要專業(yè)人員來調(diào)配計劃的。通常一季時裝周的時間安排都是提前一年制定，具體細節(jié)要在半年前確定完成的。

　　Ruth Finley自1945年以來就是紐約時裝周組織人員的靈魂人物，從日程排列、慶功派對到在線視頻，她把時裝周活動編排成通俗易懂的指南。在眾多時裝界高端品牌中間，她扮演著中間人的角色，調(diào)解設計師之間的糾紛，說服他們改變?nèi)粘�，讓他們能定到想要的超模，讓頂級時尚編輯們能夠依次有時間去參與到他們所有人的發(fā)布中。她的時尚日程訂閱費用每年是450美元。

Ivana Helsinki 2014春夏系列后臺

Q10：觀眾怎樣獲得時裝周發(fā)布入場券？

　　紐約時裝周的秀場入場券是不對外出售的，由于時裝發(fā)布場地的空間有限，入場券只以邀請函的形式發(fā)給名人、時尚編輯和其他業(yè)界人士。如果你不是以上三類人(或他們的親友)，那你有時也可以通過預定酒店或者通過信用卡公司得到附贈的入場券。此外，從2012秋冬秀季開始，也可以通過不少網(wǎng)站申請"Fashion GPS"的紐約時裝周入場券。這種途徑可以針對喜歡的品牌申請，成功后將收到帶有二維碼的確認郵件。在現(xiàn)場通過郵件二維碼掃描即可入場。不過這種途徑申請的入場券通常只有站席

[稿源：紅秀]
[編輯：廣州市時尚藝術職業(yè)培訓學校]