在服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，不少新晉設計師品牌都開始尋求線上新模式。但與高調(diào)上線的姿態(tài)相比，設計師品牌并不是“放上去就能火”，其間還要突破四大瓶頸。

　　平臺瓶頸：雷聲很大期待雨點
　　3月31日，梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周(2015/16秋冬)的最后一天，中國服裝設計師協(xié)會與京東集團在北京飯店簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將協(xié)力構(gòu)建年輕設計師的線上發(fā)展平臺，集合雙方資源與渠道優(yōu)勢，為國內(nèi)的設計師品牌開辟大數(shù)據(jù)背景下的營銷新通道。
　　記者了解到，中國服裝設計師協(xié)會每年將推薦一批優(yōu)秀設計師品牌入駐京東商城，京東提供入駐商城的綠色通道，整合流量資源和線上銷售活動。
　　服裝行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)化”的命題幾年前就存在，但與高調(diào)上線的姿態(tài)相比，設計師品牌并不是“放上去就能火”。去年10月底，當當曾設立“1元預售”的設計師品牌專區(qū)，但是雷聲大雨點小，最終沒有產(chǎn)生訂單。分析認為，平臺商期待為其服裝業(yè)務板塊造勢，但彼此的定位和上線后的投入與推廣也需要花力氣去運營。
　　記者在淘寶網(wǎng)上搜索“設計師品牌”后發(fā)現(xiàn)，價格區(qū)間在1000-5000元的商品銷量明顯低于定價1000元以下的商品。同時，不少設計師品牌的商家把商品價格定位于300-500元甚至更低。以銷量較好的設計師品牌有癮為例，女裝成衣單品的定價普遍在一二百元，不少款式購買后的評論數(shù)就有200余條。
　　北商商業(yè)研究院分析表示，服裝品牌不僅要有好的設計，還要有好的價格，電商平臺用戶更多還是在追求一種物美價廉的雙贏。
　　記者隨后登錄Rosemoo、Mildtree等設計師品牌的官方網(wǎng)站，沒有找到下單及支付功能，也沒有提供官方直營的平臺鏈接，所謂的D2C模式目前看來還停留在線上展示和品牌宣傳的階段。
　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長夏令敏表示，中國服裝業(yè)如此大體量、多品牌卻充斥著很多中低端產(chǎn)品，不僅困擾著品牌商，也困擾著消費者。此時，服裝行業(yè)應該把互聯(lián)網(wǎng)和信息化技術應用好，從設計、生產(chǎn)、管理、營銷等整個過程應用互聯(lián)網(wǎng)信息化，競爭力、創(chuàng)新力才能提高，盈利狀況才能改變。將信息技術內(nèi)化為品牌競爭力，轉(zhuǎn)型就成功了。

　　定價瓶頸：200還是2000
　　作為近年來新興的市場，設計師品牌的發(fā)展還遠稱不上成熟，定價也魚龍混雜，在諸多電商平臺上，從百元級別覆蓋到萬元級別，都能發(fā)現(xiàn)設計師品牌的字眼。
　　對此，中國服裝設計師協(xié)會副主席兼秘書長張慶輝表示，設計師品牌的定價不僅僅取決于設計，同樣還取決于整合其他資源的能力，包括渠道、供應鏈、資金、平臺等等。不同的品牌自身的情況不同，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的話語權(quán)也有所不同，自身定位和定價必然會有區(qū)別。
　　從200元到2000元，究竟哪個定價是最適合設計師品牌的?中國服裝設計師協(xié)會理事、時裝藝術委員會主任委員武學偉建議，設計師品牌價格太高會令競爭力下降，并不需要做高附加值，而是以實際成本加上毛利后，給消費者一個適當?shù)膬r格去擁有喜歡的服裝。
　　“如今，連歐洲奢侈品品牌都開始降價并緊密聯(lián)系中國消費者的需求，互聯(lián)網(wǎng)更是易于實現(xiàn)與消費者互動。其實無論哪個消費階層的消費者，都在尋找所屬層級內(nèi)的最佳性價比。”武學偉說。

　　商業(yè)化瓶頸：回歸工匠初心
　　“互聯(lián)網(wǎng)+”的思想已經(jīng)顛覆了服裝行業(yè)的商業(yè)模式，以北上廣深一線核心城市為中心鋪門店的傳統(tǒng)渠道模式已經(jīng)不再廣泛適用，設計師品牌進入市場的路徑也越來越多樣化。在復雜多元的市場環(huán)境下，不少設計師品牌舍本逐末，忽略了設計本身。
　　武學偉認為，如今各個省市出政策扶植設計師品牌，各個平臺也都在找設計師，將設計師當做寵兒，這樣容易將這個市場的從業(yè)者寵壞了。他建議，設計師還是應該回歸理性，當有別的伙伴來替你做渠道、做宣傳了，大家應該把這些環(huán)節(jié)省出的精力用于潛心做好作品，并在分銷出去之后與合作伙伴分享利潤和好創(chuàng)意。
　　張慶輝對此表示，要做好一個品牌，最關鍵的還是好設計。
　　實際上，本屆中國國際時裝周期間，涌現(xiàn)了一批頗具市場潛力的作品。高級定制服裝品牌BOTAO創(chuàng)始人薄濤告訴記者，在院校的設計大賽上，有一些作品做到了商業(yè)的成熟，適當褪掉了以往的過度藝術化，這些作品甚至可以直接進入店面面向消費者，既有環(huán)保材料的概念又有亮點。

　　資源瓶頸：資金并不是全部
　　與傳統(tǒng)大型服裝企業(yè)相比，設計師品牌在資源和成本上其實并無優(yōu)勢，這也是造成其定位定價尷尬的原因之一。
　　武學偉表示，如今很多設計師集成店遇到發(fā)展瓶頸，行業(yè)也開始洗牌，這是因為設計師品牌由其自身特點造成的弱項，即使采購成本太高。
　　中國服裝設計師協(xié)會理事、九牧王首席設計師趙玉峰告訴記者，當服裝品牌采購面料時，不同需求量之間的成本相差很多，如進貨3米、15米還是300米的面料，成本有時能夠相差一倍。如果品牌生產(chǎn)量較小，則只能去零售市場購買布料。此外，設計師品牌的加工能力也有限，如果遇到銷售較好的款式，則很難快速實現(xiàn)補單。
　　設計師品牌Alicia Lee創(chuàng)始人李坤表示，現(xiàn)階段對于許多設計師品牌而言，最需要的是資源型資本的介入，來彌補設計師品牌在各個環(huán)節(jié)的成本及效率短板。因此，設計師品牌需要的絕不僅僅是資金，如何能與大的面料企業(yè)、資源型財團進行整合，形成資源補給，才能彌補設計師品牌自身的缺陷。

[來源：中國服飾報]
[編輯：廣州市時尚藝術職業(yè)培訓學校]